绚丽多彩的明代服饰文化

      明朝是中国织绣工艺水平达到巅峰的时期，因此明代的服饰艺术在中国服饰史上有着极高的成就和重要的影响。

孔府旧藏明代深青暗花罗斗牛补圆领

　　作为最后一个汉族王朝，明朝服饰既有对历代的继承，又形成了自己独具特色的风格。

　　按照功能与使用场合，明代服饰可以分为朝服、公服、常服、吉服、便服、丧服等几个大类，此外还有其他功能服饰或特定人群的服饰，如祭服、礼服、戎服、僧道之服、乐舞之服等。

　　一、公服

　　明初参照宋元制度制定百官公服，原本作为常朝之服，后来官员在一般上朝时都穿常服，只在朔望日具公服朝参。

　　公服介于朝服和常服之间，比较边缘化，使用场合较少，因此也用它来承担一部分吉服功能，如官员在万寿圣节、皇太后圣旦、冬至、元旦、立春等重要节日以及颁历、皇子降生等吉典时穿公服行庆贺礼，外任官在初莅任、望阙谢恩时用公服。明代公服形制和宋元时期差不多，戴展脚幞头，穿大袖圆领袍，持笏，束单挞尾革带等。

明代官员公服像

　　二、常服

　　常服是常朝所穿的服饰。明代官员常服在早期曾被称作“便服”，后妃常服也称为“燕居服”，很容易被误解为日常起居所穿的便装，其实常服是日常工作、学习及一部分礼仪活动中的着装，并不是寻常的便服。

　　明代皇帝常服使用范围最广，如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。皇帝常服为翼善冠、黄色四团龙圆领袍及革带、皂靴等。皇太子、亲王、世子、郡王的常服形制与皇帝相同，只是袍用红色。皇帝诸王穿常服都戴翼善冠，明初参照唐代幞头设计。冠后立有向上的折角一对，故称“折角向上巾”，民间称“冲天冠”，明清小说中常有描写。《西湖二集》：“头戴冲天冠，身着衮龙袍，腰系白玉带，足穿无忧履。”

明代皇帝常服

　　皇后、皇太子妃礼服用翟衣，常服则用燕居冠和大衫、霞帔、鞠衣等。一般妃嫔在典礼时穿礼服，日常穿便服，没有太多需要穿常服的场合，所以明代文献中相关记载甚少。

　　文武官员常服几乎成了明代服饰的一种标志，是大家最熟悉的明代形象，至今戏曲中还可以见到。明代官员常服是以唐代男子幞头、圆领袍为基础设计的，就连唐代圆领袍下衬以半臂的形式也继承下来，改为短袖的搭护加贴里。洪武元年（即公元1368年）二月，明太祖就下诏“复衣冠如唐制”，定官员常服为：乌纱帽、圆领袍、束带、黑靴。到明代中后期，官员常服逐渐向宽大、端整发展。标准的官员常服为：头戴乌纱帽，身穿圆领、搭护、贴里，腰束革带，足穿皂靴。

　　洪武二十四年（1391年），规定官员常服使用杂色纻丝、绫、罗，并按文武与品级在衣身的前胸后背处装饰彩绣纹样：公、侯、驸马、伯用麒麟、白泽;文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒，八品用黄鹂，九品用鹌鹑，杂职官用练鹊;风宪官用獬豸;武官一品二品用狮子，三品四品用虎豹，五品用熊罴，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用海马。这些纹样因其在衣身的部位而被称为“胸背”，后来又称作“补”或“补子”。此外，常服腰间的革带也根据品级使用不同材质的带銙，如公、侯、驸马、伯及一品用玉，二品用犀角，三品金钑花，四品素金，五品银钑花，六品七品素银，八品九品及杂职未入流官用乌角。在京官员还在束带上悬挂牙牌，牙牌是出入宫禁等重要场所的凭证，牌上缀青色牌穗。

明《徐显卿宦迹图》中官员穿常服上朝的情景

　　三、吉服

　　吉服用于时令节日、婚礼、寿诞、筵宴等各种吉庆场合。

　　明代吉服尽管不见于制度，但在各类文献资料，包括笔记、小说中屡屡出现，如《金瓶梅》第三十九回：“西门庆从新换了大红五彩狮补吉服，腰系蒙金犀角带。”《醒世姻缘传》第四十四回：“到了吉时，请素姐出去，穿着大红装花吉服、官绿装花绣裙，环佩七事，恍如仙女临凡。”

　　明代吉服没有特别严格细致的标准。一般来说吉服的款式与常服或便服相同，如圆领、直身、曳撒、贴里、道袍等，颜色多用大红等喜庆色彩，如官员就是以大红圆领作为吉服。吉服的纹饰通常比常服、便服更为华丽精美（如云肩通袖膝襕纹），大多使用应景题材或带有吉祥寓意的图案、文字。明代朝廷赏赐给官员的高等级纹样赐服，如蟒袍、斗牛袍、飞鱼袍等，也多为云肩通袖膝襕的吉服样式。

孔府旧藏明代红纱飞鱼袍

　　四、便服

　　便服是日常生活中的便装，注重舒适与功能性。明代各阶层男女的便服款式基本相同。

　　明代男子最常见的便服是“道袍”。道袍又称褶子，也叫海青，是明代士人具有代表性的便服款式之一，尤以明中后期最为流行。道袍大多为日常所穿，既可用作外衣，也可作为衬袍。《云间据目抄》中说：“春元必穿大红履。儒童年少者，必穿浅红道袍。上海生员，冬必服绒道袍，暑必用鬃巾绿伞。”《初刻拍案惊奇》卷二：“（吴大郎）身上穿一件细领大袖青绒道袍儿，脚下着一双低跟浅面红绫僧鞋儿。”

　　道袍的领口通常缀有白色的护领，既能保护衣领又方便拆换。

穿道袍的明代士人（男子）

孔府旧藏明代蓝湖绉麒麟补短袄

明《王琼事迹图》中小帽青衣的役卒

　　明人常以“三绺梳头、两截穿衣”代指女性。三绺梳头是将左右两鬓头发分作两绺，额上之发为一绺，两鬓发绺掠耳而过，额上发绺向后梳，与顶发合在一起绾成发髻。两截穿衣即女子上衣下裙的着装，自唐宋以来，上身穿衣、下身着裙已经成为女子便装的基本形制，一直延续到近代。明代将女子衣裙称为袄裙（衫裙）或裙袄（裙衫）。

　　袄、衫的形制没有区别，不同之处在于袄为有里的夹衣，衫为无里的单衣。明代女性的袄裙经常随着时尚潮流而变化。女性交领式长袄与男子道袍外形相似，故在明代小说中还有将男子道袍改为女袄的描写。另外，竖领（立领）也是明代女装对后世的一个重要贡献，从画像和实物看，竖领应是从缀纽扣的直领发展而来，到明中后期逐渐成为女性便服的主流款式。到清代，除女装仍沿用外，也被其他民族服饰以及男装吸收，直到现在，中国和一些周边国家里仍可见到竖领的使用。

　　明代女性的裙有马面裙、百褶裙等多种款式，其中以马面裙最常见，裙身正中和两端各有两幅较宽的光面，俗称“马面”，马面的两侧施有褶裥，在裙子的底边及当膝处还会装饰有各种纹样的横襕。

　　另外，尽管“士庶”常常连称，但传统的士与庶是两个不同的阶层。在服饰上也有区分。如明代士人多以方巾、道袍为便服，而庶人仆役只穿小帽、青衣。即使比较有钱、有头脸的庶人，如财主、商人等，也仍然是戴小帽，不能戴士人的头巾（如方巾、儒巾等）。《金瓶梅》里西门庆有一段话：“（乔家）只是个县中大户白衣人。你我如今现居着这官，又在衙门中管着事，到明日会亲酒席间，他戴着小帽，与俺这官户怎相处？甚不雅相。”

　　五、流行风尚

　　明代中后期的服饰变化较多，款式、搭配新样迭出，崇祯《松江府志》记载：“服饰之变：男子广袖，垂大带与身等，组织花纹，新异如雪梅、水田凡数十种。女子衫袖如男子，衣领缘用绣帊，如莲叶之半覆于肩，曰围肩，间缀以金珠。”这里提到无论男女都是宽大的袖子，女性喜欢戴围肩，也就是云肩，这些形象在明代绘画中都有体现。

　　晚明男子还流行穿红鞋，小说《风流悟》第一回描写：“（曹成器）戴顶飘飘巾儿，穿领阔带大袖子直身儿，大红方舄鞋儿。”男儿脚上的一抹抹红色打破了男装款式与用色的单调，应是当时街头的一道亮丽风景。

　　女装袄裙的长度随着审美观念的变化不断改变，《日知录》中提到：“弘治间，妇女衣衫仅掩裙腰……正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫唯用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

　　服饰流行的产生，离不开服装的生产与消费，《型世言》第五回描写：“不知京里风俗，只爱新，不惜钱。比如冬天就做一身崭新绸绫衣服，到夏天典了，又去做纱罗的。到冬不去取赎，又做新的，故此常是一身新。”明亡之后，清朝入主中原，在全国强力推行“剃发易服”，历经两百多年发展的明代服饰受到巨大冲击，只有部分元素与款式延续下来。随着近年来的考古发掘和传世实物的整理与展示，曾经绚丽夺目的锦衣华裳正逐渐唤醒人们心中美丽的“中国记忆”。PICS

明仇英《清明上河图》中的典衣铺